Een aanzienlijk gerecht

Tork LinStyle® servetten - Nieuwe kleuren voor nog meer smaak! (Juni- 2019).

Anonim
Rijk aan smaak en erfgoed en gemakkelijk voor uw portemonnee, John Thorne, auteur van Pot op het vuur: verdere exploitatie van een Renegade Cook,verklaart waarom de falafel heeft doorgezet.

Falafel: delicaat knapperige klompjes gemalen kikkererwten en pittige smaakmakers, geserveerd in een pitabroodje, overgoten met tahin-saus en gesmoord in add-ons die uiteenlopen van gehakte salade tot ingemaakte groenten tot een flinke dosis vurig Yemenite-kruiderijs zhug .

Zelf opgegeten, een falafel is een smakelijke maar koolhydraatintensieve hap - een paar kunnen een lange weg gaan. Het is als de basis van een sandwich dat ze in hun eentje komen. Toen ik voor de eerste keer falafel at, was ik verrast door de hoeveelheid silage waar ze in terechtkwamen - totdat ik begon te eten. Toegegeven, ik moest veel kauwen doen, maar het was allemaal heerlijk en liet me blij en vol, of ook een beetje in de war. Voor gewone carnivoren zoals ikzelf, kan een broodje falafel een gevoel van cognitieve dissonantie opwekken - het smaakvolle equivalent van gedwongen te worden, na een leven lang het tegenovergestelde te doen, lezen van rechts naar links.

Hoewel falafel regelmatig wordt omschreven als "de Israëlische hotdog, "die vergelijking kan alleen tot nu toe worden genomen. Waar, net als de hotdog, is falafel bij uitstek geschikt om een ​​straatverkoper te bereiden en een wandelingetje te consumeren om te consumeren. Elk komt verpakt in zijn eigen soort knot; elk maakt de toevoeging van een reeks specerijen mogelijk om de ervaring van het eten ervan aanzienlijk te verbeteren. Op dit punt echter divergeren de twee radicaal-zoals te zien is aan de zeer verschillende aard van die door de eter aangebrachte toevoegingen.

De hotdog gaat over vlezige sappigheid; in feite is het zo vlezig en zo succulent dat alleen de meest intens gekruide specerijen erop hopen te verbeteren. Vandaar het standaardaanbod van de hotdogverkoper van mosterd, relish, ketchup en zuurkool, soms zelfs spek en kaas. De falafel echter - en ik zeg dat dit geen gebrek aan respect is - is een gehaktbal gemaakt zonder het vlees. Voedzaam, ja. Heerlijk, ja. Het bezit beide kwaliteiten in schoppen. Maar als het gaat om succulentie, vlezig of anderszins, is de falafel gewoon een nonstarter. Daarom is een bestelling van een falafel met bijvoorbeeld een gietlepel hete chili zo moeilijk voor te stellen als een hotdog geserveerd in een bed van groene salades. Eetlust samenhangt rond de twee op bijna volledig tegenovergestelde manieren. Dus, terwijl degenen onder ons vroeger een stuk vlees hadden als het middelpunt van een fastfoodmaaltijd, lijkt de falafelverkoper verdacht veel op iemand die probeert ons de korst te verkopen terwijl hij de gebakken kip achterhoudt, aan zijn vaste klant de knapperige falafel ballen zijn minder het brandpunt van de maaltijd dan de signaalbehandeling - de pruimen in de pruimpudding.

Nog nauwkeuriger: ze zijn equivalent aan de geroosterde croûtons in de saladebar. Als je de slakom vervangt door een rondje pita, is wat je hebt, zoiets als een broodje falafel, zodat het geen verschil maakt: de mix van verse en ingelegde salade-ingrediënten (ui, tomaat, sla, komkommer, mais,drie bonen salade, gemarineerde paddestoelen), de romige doordrenking van dressing, en, overal verspreid, die grote, vettige, garlicky, Parmezaanse en-kruid-besprenkelde korst.

Zoals met falafel, een slakom vol croûtons ongeacht de hoeveelheid dressing die je over hen heen goot, zou niet speciaal, of zelfs pervers bevredigend zijn; het zijn niet de saladeingrediënten die de croûtons serveren, maar het omgekeerde. En dit is waarom, in elke vertelling over het onderwerp falafel, het uiteindelijk de "salade" is die het meest interessante aspect van het verhaal blijkt te zijn.

Gezien de ouderdom en eenvoud van falafel, is de exacte oorsprong noodzakelijk enigszins obscuur. De Egyptenaren, en in het bijzonder de Koptische christelijke Egyptenaren, claimen het als hun eigen land, en maken het met gedroogde witte tuinbonen (ful nabed) en noemen het ta'amia. Claudia Roden schrijft in haar boek over voedsel uit het Midden-Oosten dat tijdens de vasten, wanneer zij verboden vlees zijn, Kopten dagelijks grote hoeveelheden maken en restjes weggeven als een vorm van boetedoening. Toch zijn dergelijke kroketten al lang vertrouwd voedsel in Libanon en Syrië - opnieuw, zo vaak met ful als met kikkererwten gemaakt - en er wordt gezegd dat ze naar Israël zijn gebracht door de Jemenitische Joden, die een belangrijke rol hebben gespeeld in het vormen van het Midden-Oosten. Oosterse smaak van de keuken van die natie. Falafel-verkopers waren zelfs aanwezig op Israël's allereerste Onafhankelijkheidsdag-feest, op 14 mei 1947, zoals blijkt uit dit fragment uit een Israëlisch krantenartikel uit die tijd:

Gehele Sefardische families kwamen aan op het Zion-plein en de andere grote pleinen, richtten zich daar met hun kinderen en hun eten op de grond en brachten het grootste deel van de dag daar door onder de andere celebranten. Vele venters kwamen opdagen en verkochten sandwiches, crackers, cakes, falafel, pinda's, snoep, kauwgum en nog veel meer. Dergelijke scènes zorgden ervoor dat de regering overwoog falafelleveranciers te verbieden de toon te zetten van deze belangrijke patriottische gebeurtenis. In plaats daarvan werd falafel

het

voedsel geassocieerd met die vakantie. En waarom niet? Europese immigranten naar Israël gingen naar de falafel om dezelfde redenen dat kolonisten hier vasthielden aan de maïskolf als een viering van de nationale identiteit: het was lekker, goedkoop en ongeveer net zo gemakkelijk te assimileren als iets in deze dappere nieuwe wereld. Joden hebben andere redenen om te worden aangetrokken door de falafel. Vanwege zijn vegetarische samenstelling is het volgens de joodse voedingswetten geclassificeerd als "pareve", wat betekent dat het kan worden gegeten met een vlees- of een zuivelmaaltijd en - even belangrijk - voor of na een welkome kwaliteit bij een snack. (Hoewel vlees snel na de meeste zuivelmaaltijden kan worden gegeten, kunnen oplettende Joden wel zes uur wachten na het eten van vlees voordat ze zichzelf zuivelproducten toestaan.) Een andere reden voor falafel's populariteit is dat, in combinatie met de toppings die ermee worden geserveerd, een een enkele bestelling biedt een vullende en voedzame maaltijd tegen zeer lage kosten. Dit betekent dat in een land dat veel wordt gegeven aan sociale contacten op openbare plaatsen, het mogelijk is om met een vriend te gaan zitten voor een ontspannen hap zonder pijn aan de portemonnee. Het betekent ook dat tieners, in Israël en overal waar ze altijd uitgehongerd en footloose zijn, in staat zijn om zich naar hartelust in te sluiten. Inderdaad, ze hebben die verkrachting veranderd in een weergave van puberale coolheid, zoals Gloria Kaufer Greene uitlegt in The New Jewish Holiday Cookbook:Israëlische tieners zijn meesters in het vakkundig volgeproppen met hun pita-broodjes die de deegachtige zak lijkt op de rand van barsten. Ze duwen de salade in met een wraak, totdat de falafelballen zelf maar een schijntje zijn, bijna in de vergetelheid. Deze tieners eten deze maaltijdsandwiches dan terwijl ze lopen en kletsen, waardoor ze een slablad verliezen tijdens het proces. Toeristen daarentegen vullen hun eigen broden maar schaars, maar laten nog steeds een verhalend spoor van gehakte groenten en dressing achter.

De verwerving van het meesterschap dat nodig is om een ​​overvolle falafelsandwich handig te verslinden, heeft zeker zijn steentje bijgedragen aan het creëren van een gedeeld identiteitsgevoel onder Israëli's. Zoals Robert Rosenberg nostalgisch schrijft in een essay over de ondergang van de hatzi-mana ("halve portie" - dat wil zeggen, een halve in plaats van een hele pitabroodje, met minder falafel): Het was het meest geschikte ding om te eten terwijl zittend op de ijzeren tralies van trottoirhekken. Deze houding, die een puberale behendigheid en balans vereiste, werd beheerst door hele generaties waarvan de financiële middelen beperkt waren tot een wekelijkse film, de bus heen en weer, en de hatzi-mana die alleen kon worden gegeten zonder kleding te bederven door dezelfde houding.

Misschien omdat ik zelf deel uitmaak van zo'n generatie, die zin "gegeten zonder kleren te bederven", met zijn rijkdom aan connotaties (goede kleding was onbetaalbaar en moest zorgvuldig worden beschermd, zonder enige schijn van doen te vertonen dus), roept een verloren universum op van witte sportjassen, zaterdagavonddata, hete zomeravonden, snackbars met serviceschermen met schuifscherm en gele bugellampen buitenshuis, en hotdogs die worden geconsumeerd bij een informele maar zorgvuldig berekende voorwaartse helling.

Ik heb echter een beetje fantasie nodig om de scène te herscheppen met een salade-gevulde pita die de hotdog in een knot vervangt. Hotdogs, verpakt zoals ze zijn met eiwit en vet, hebben een agressieve potentie, een koninklijke branie. Ze kunnen rommelig en goedkoop zijn, maar ze laten je nog steeds niks doen aan de top van de voedselketen. Met falafel, als je hetzelfde gevoel van verzadiging wilt, is het operatieve woord 'graze'. Het is niet alsof je je gedwongen voelt om dit te doen, zoals ik heb geleerd toen ik mijn eerste falafel sandwich at. Zonder het vlees is de eetlust voor alle vegetatie er op de een of andere manier gewoon. Maar toch, het idee van tienerzwerver die zich vastmaakt aan dapperheid bij het beheren van een lading salade… nou, het staat echt de wereld op zijn kop. Falafel blijkt niet alleen lekker en vullend, het kan je ook aan het denken zetten. En dat is het deel van de maaltijd waarop ik nog kauw.

home

Rijk aan smaak en erfgoed en gemakkelijk voor uw portemonnee, John Thorne, auteur van Pot on the Fire: verdere exploitatie van een Renegade Cook, legt uit waarom de falafel heeft doorgezet.